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TUTORIAL GOTAS DE AGUA

Tema en 'Tutoriales' iniciado por CygnusRick, 26 Nov 2010.

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  1. CygnusRick

    CygnusRick
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    TECNICA DEL DROPS-COLOR

    Mucho hay en la web sobre tutoriales para fotografiar gotas de agua impactando en una superficie, ya sea en recipiente conteniendo liquidos o sobre superficies planas.Lamentablemente acá no hay filtros y personajes "teóricos" en la fotografía escriben un tutorial, hacen un video y miles de seguidores "intentan" con éstas tecnicas que dan resultados regulares y malos y hacen que el aficionado, deje el intento y se quede con ese sabor amargo de la derrota.

    Si no sabemos que queremos fotografiar, nunca llegaremos a un buen resultado.Lo primero que nos debemos preguntar es : queremos realizar fotos de gotas por que nos atrae el tema, plástica y armoniosamente hablando o es un desafío para conseguir esa foto congelada a través de una técnica dada?

    Si la opción es la última , amig@....., hay muchos temas en la fotografía, dejá éste y buscá otro.
    La buena fotografía no es asombrarse con un buen "barrido" en una foto de carrera de F1, es "Sentir" esa velocidad que el buen ojo fotográfico quiso transmitir.
    Lograr buenos resultados, depende de un factor muy importante y es la paciencia. Requiere preparativos y éstos son inevitables.
    El proceso comienza aquí y eso es parte de lo hermoso de éste tipo de fotografía.Lo que intentaremos es seguir con una técnica y no tener que rescatar 4 fotos de 100, intentaremos "crear" esos instantes preciosos y cautivantes del impacto en cada disparo no aleatorio...
    .
    La técnica empleada es un conjunto de pasos teóricos y prácticos , comprobados por "MAESTROS" del tema, como uno de los referentes mas importantes y conocidos: Martin Waugh
    Acá no vamos a usar "barreras" (que luego explicaremos), vamos a aplicar la técnica con elementos comunes.
    La cual llamaremos:
    TECNICA del...
    DROPS-COLOR

    [​IMG]

    OBJETIVO

    Fotografiar un momento precioso y casi desconocido para la mayoría donde la armonía, el color y la plasticidad nos recuerden una escultura, una forma escondida, y no un genial momento físico causado por 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno.
    Esa es la idea, no olvidarnos que queremos "transmitir" algo: belleza, ARTE en su estado puro y no asombro por lo técnicamente "bien hecha", ésto también es fotografía desde luego y a veces es tomado simple y groseramente como un dominio de altas velocidades.
    Nos detenemos aquí un instante y somos reiterativos, pues hay muchísimos artistas en el tema como lo hay en retratos, paisajes, etc..., fotografos anónimos que son los que nos motivaron para que leas ésto, son los que nos transmiten con esa foto de una gota de agua, que lo esencial está escondido en esas moléculas tan sencillas.
    Desde luego para todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento....


    EL CONCEPTO

    Lamentablemente tenemos que hacer referencia a los tutoriales que se ven por la web, éstos te explican lo que tenés que hacer y después, no ves resultados ni los propios ni los de los autores....hummmmm
    La idea es muy sencilla, captar un "congelado" de las gotas con una alta velocidad de destello del flash, ya sea uno o varios (mejor).
    Siempre se habla de "sincronismo", flashes con función TTL, ETTL, ETTLII, sincronismo en alta velocidad ( en Canon HSS ), acá nos olvidaremos de esa sincronización, trabajaremos artesanalmente, en MANUAL, todo, la cámara y el flash !!!!
    Para un aficionado o para alguien que recién se inicia en fotografía, suena raro que con una bajísima velocidad de obturación , congele un momento, pero es sencillo: el FLASH es el que "capta " el instante y no la velocidad de la cámara.
    Desde luego que con flashes con un N° guía importante, que podamos trabajarlo en manual, obtendremos mejores resultados, ya que reduciremos su potencia para aumentar la "Velocidad de destello".
    Viejos flashes son muy buscados para tal fin, como el caso del Vivitar 285HV ( decada del 70 aproximadamente) y han salido nuevas versiones de éstos, que poseen una alta velocidad de detello, como el Cactus KF36.
    Flashes modernos como el Metz 58 AF1 al hacerlo funcionar en manual ( baja potencia ) en ISO 100/105 mm en 1/16 de potencia nos darán un número guia de 14,5 con una velocidad de destello de 1/5500 y en 1/8 de potencia nos darán un numero GUIA de 20,5 con una velocidad de destello de 1/3200 que es mas que suficiente para obtener resultados de "congelado" muy buenos.
    Comparemos entonces, la velocidad de sincronismo que proponen "algunos tutos" que es de 1/200 o 1/250 con la NUESTRA....


    LOS PREPARATIVOS

    Hay cosas que son indispensables y éste es el dosificador de la caída de la gota. Nosotros usamos un elemento que se puede usar muchas veces y es económico: VIA DE SUERO ENDOVENOSA .
    Existe la opcion en las farmacias de micro y macrogoteros de vías de suero y tambien aconsejamos un par de jeringas grandes con aguja. Importante es que después de ser usado, sea limpiado con agua recorriendo todo el circuito, para evitar que el colorante quede seco en la vía o tiña otros colores.
    Colgar el recipiente a altura, tratando que la manguera de la vía no baje y vuelva a subir.


    EL LIQUIDO

    Desde luego agua, también leche, que da unos efectos y microgotas llamativas y cualquier líquido, pero se puede cambiar su "viscosidad"y "tensión superficial", para ésto, muchos usan glicerina, solucion mas barata y a mano: detergente. A no abusar ya que nos podemos pasar de viscosidad y la gota no logra en el rebote una altura llamativa estéticamente.
    La temperatura también cambia la viscosidad, siendo ideal fría, la leche de la heladera es una opcion mas que interesante.
    Podemos colorear el agua tanto del gotero (vía endovenosa) como la del recipiente receptor, para ésto hay elementos ideales que no alteran mucho el peso específico o la viscosidad y son los colorantes de alimentos, una opcion económica: témpera, que sin detergente le da una viscosidad ideal y tenemos la opcion de que con los colores primarios podemos hacer todos los demás ( no olvidarse de comprar blanco y negro)
    Hay otros factores que intervienen en la formacion y alturas de la de la COLUMNA y son la altitud donde estemos y en menor medida casi imperceptible las mareas, pero estos son factores que no alterarán nuestro resultado.
    Un FACTOR importante es la altura de caída de la gota, se dan distintos resultados y formaciones muy diversas, una media son 40-60 cm, pero a alturas mayores de 1,70 mts las gotas al caer hacer efecto de BURBUJA y es mas bonito...
    Para un impacto de una gota con otra depende desde luego de la frecuencia de caída y se usarán alturas de caída de 20-25 cm. pero ya es mas complicado lograrlas y perfeccionando la técnica dominaremos estos alucinantes efectos, no es fácil captar el momento de colisión entre la gota que "sube" después del impacto y la "nueva" que está cayendo, ya que depende de la viscosidad, tensión superficial y de la altura de caída, hay que probar a diferentes alturas, pero la frcuencia de caída tiene que ser RAPIDA.
    El recipiente receptor tiene una importancia fundamental. Cuanto mas grande sea, trabajaremos mas cómodos respecto al encuadre, efectos de ONDAS, uniformidad en la composición, etc...
    No necesitamos grandes profundidades con 10 cm es suficiente y menos también. Tengamos en cuenta que si queremos lograr el efecto CORONA solamente con poco o casi nada de líquido receptor se nos formara esta "primera etapa" de la caída, pero para la COLUMNA y GOTA que se desprende de ésta, una mayor profundidad.
    NO HAY FORMULAS EXACTAS; LA FORMACION Y SUS DIVERSOS RESULTADOS DEPENDEN DE MUCHOS FACTORES Y SU COMBINACION, lo mas lindo de ésto es que repetir a la perfeccion una gota fotografiada anteriormente es casi imposible, acá "crearemos distintas formas"

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    EL LUGAR

    Un lugar en el interior es ideal, lejos del viento y sobre todo de la luz!!!!!!
    Necesitamos, aparte de tranquilidad, un espacio en el cual podamos hacer nuestras fotos casi en oscuridad. Esto es por que trabajaremos con velocidades de obturacion de mas de 2-4" y no queremos que luz parásita entre por nuestro objetivo !!!
    Necesitamos solamente una pequeña luz tenue que nos permita ver el instante de la caída o mejor dicho del IMPACTO. Esa luz no nos afectará pues el diafragma usado variará entre F:8 y F:32 y al ser tan cerrados no permitirá tanto el paso de luz.


    LOS ELEMENTOS

    Camara con objetivo macro preferentemente (90-100-105-150-180 mm etc.. ) hay varios y de distintas marcas, no necesitamos un MACRO 1:1 ya que no estaremos tan cerca de la caida, la distancia focal dependerá del objetivo usado, pero no es fundamental un "macro".
    Tripode, Cable disparador, Hilo de coser, arandela
    o tuerca no muy grande Cinta de enmascarar, scocht u otra Alambre mediano difusores, pantallas, gel de colores, telgopores, fondos de colores,etc...
    OTROS optativos: platinas macro-micrométricas, tubos de extensión,etc..
    Los elementos varían de acuerdo al fondo, composicion, etc...


    MONTAJE

    LLenamos el agua coloreada o no en los recipientes buscando contrastes entre estos colores. Una vez instalado el líquido tanto en recipiente del suero como del receptor lo fundamental es darle la altura buscada y hacer foco.
    Lo bueno que tiene el "suero endovenoso " es que lo podemos cerrar en cualquier momento y le podemos dar la frecuencia de caída.
    El alambre grueso lo usamos para que nuestra manguera de la vía no se nos mueva y la fijamos a ésta con la cinta y al pié de donde sale.
    De la punta de la manguerita, de donde sale la gota atamos un hilo de coser con el peso (tuerca o arandela) con el lago justo para que el metal toque el líquido. Esta plomada para hacer foco es ideal, ya que no solamente podemos hacer foco MANUAL abajo en donde impactará la gota , podemos comprobar con el boton de testeo de profundidad de campo que el hilo también esté enfocado, de esa forma nos aseguramos una pdc ideal.
    Una vez hecho el foco, retiamos el hilo con cuidado para no mover nada!!!! sin desatarlo para futuros nuevos procedimientos de enfocado.
    La ubicacion de la cámara conviene que esté a unos 45 cm mas o menos ( dependiendo de la distancia focal del objetivo usado ) pero que no tega un picado muy pronunciado , a unos 30° de la horizontal de caída mas o menos, pero variará desde luego por la composicion buscada.
    ANTES de hacer foco y con el cable disparador puesto conviene establecer parámetros de toma como ISO, velocidad, bloqueo de espejo,etc..


    ACLARACION

    [highlight=#ffbf80]ESTE TUTORIAL NO PRETENDE SER UNA MAXIMA[/highlight], solo la orientación de una técnica y el resultado dependerá exclusivamente de la configuración a usar. La ubicacion del/los flashes a utilizar también dependerá del gusto y efecto buscado.Repetimos: no podemos dar un esquema típico, no es lógico que te enseñemos lo que tenés que hacer, esto es enteramente subjetivo y si a mi me gusta la subexposicion y a vos no, entonces no estarás conforme, solamente lo que te queremos demostrar es..... como [highlight=#ffbf80]CONGELAR[/highlight] perfectamente una gota, lo demás dependerá de vos...

    [​IMG]


    PROCEDIMIENTO

    La forma en que realizo la toma es con la que yo me siento cómodo respecto a los tiempos y es la siguiente: Ejemplo: casi en oscuridad,
    1.- disparo para levantar el espejo (cuanto menos trepidacion mejor) con una velocidad de obtutación de 4" y un f:22 El flash lo tengo en MANUAL separado de la camara a unos 45° y disparando al lugar del impacto con una potencia de 1/8 a 1/32( que se entienda: SIN CABLE DE SINCRONISMO !!!! separado significa: INDEPENDIENTE !!!! ).
    2.- cuando veo con la poca luz que hay en el ambiente, que es inminente la caída de la gota, obturo y quedará el diafragma abierto y...
    3.- en el momento de la caída o mejor dicho cuando "veo " el impacto, con la otra mano disparo el flash o el flash master para que se disparen los esclavos.
    4.- repito la operacion, al haber poca luz y tener la vista fija en el momento del impacto con el destello del flash verás el momento fotografiado, encenderás la luz, revisaras exposicion, compensarás y mejorarás con cada secuencia de tomas.
    Te recomiendo secuencias de 15-20 fotos como máximo, ya que tu vista se cansará y los circuitos de tu flash ( dependiendo de marca y modelo )te agradecerán una pausa pese a que trabajamos con bajas potencias.
    Y recorodá: tomalas en RAW, después revelas VOS.
    Un efecto muy bonito y generador de RARAS formaciones se puede realizar con "caidas conjuntas", o sea casi con la misma frecuencia de caída realizarla con 3 o más vías de distintos colores. Dan "esculturas" realmente extrañas. La imaginación juega acá un papel fundamental, probá con diferentes líquidos, recipientes, fondos, iluminacion, tinturas, que de eso se trata ESTO, la iniciativa personal te dará resultados gratificantes!!!!
    Espero que te conviertas en un "HIDOMANIACO", cualquier sugerencia ponéla, que estamos Básicamente para APRENDER...como sigue aprendiendo después de 7 años, haciéndolas, el MAESTRO Martin Waugh !!!!
    También un agradecimiento a Drippy2009 de la comunidad de flickr
    BUENAS GOTAS!!!!

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    Redactado por Ricardo "Cygnusrick" Ferrer para Canonistas Argentina. Prohibida su reproducción y/o copia total y/o parcial. Todos los derechos reservados. De requerir autorización para su copia contacte a la Adminsitracion del sitio.​
     
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