illorg dijo:
...
La composición es ligeramente distinta, Así que no creo que se puede hacer un HDR. Ademas en la foto f22 se nota mucho la suciedad del filtro. La idea es si alguno sabe como clonar el cielo de la f22 para usarla en la f11.
Saludosssss
Rodolfo
Ni aùn sabiéndolo hacer te pasaria una toma habiendo clonado el cielo de la toma a f/22 sobre el cielo de la toma a f/11!!!!! Porque a este tipo de paisajes yo los llamo "One Shot", es decir una sola toma, ponderada (aùn en milésimas de segundo), razonada y ... a ver el resultado en casa.
Lo que te escribo ahora espero que lo tomes como una crìtica constructiva. Se que yo no puedo darle consejos a nadie, pero me la juego igual porque lo pròximo que te voy a escribir es lo que yo hubiese hecho, sin garantizar con ello el poder obtener un resultado mejor del que vos obtubiste
Hay cosas en las que vos ya estàs listo para hacer y que tendrias que metabolizar y hacer casi automàticamente y creo que no lo hiciste en esta toma (la de f/22 sobre todo).
Estube dàndole una ojeada a los EXIF y hay cosas que, segùn mi criterio, tendrias que corregir en el futuro para cuando te encuentres en situaciones asi:
1) El filtro de protecciòn.
Està bién que lo pongas. Yo prefiero proteger la lente con el parasol y poner la menor cantidad de vidrios delante del objetivo. Si pongo un filtro, este tiene que ser de igual o mejor calidad que el objetivo que estoy usando; si no me lo puedo permitir economicamente, pues, no lo compro y sigo con el parasol y al màximo, para proteger el vidrio del polvo, agua, etc, mientras no hago tomas, le pongo una bolsita de plàstico de esas que meto en el freezer y la saco cuando hago la toma. La regla es: menos vidrios delante del objetivo, mejor es, asi mantenemos la calidad òptica de los mismos segàn los paràmetros de construcciòn que le diò el fabricante del mismo.
2) Focal Utilizada.
Utilizaste el EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
regulado a 16mm
Excepto los de la serie 70-200L (y cerrando un pelo el diaframma), el resto de los pocos zoom que probé, nunca me han dado lo mejor de si a los extremos de la excursiòn focal que es corresponde.
Habrias podido ir a 18/19 mm, dar 3 o 4 pasos para atràs y 2 o 3 a la izquierda (como aconsejaba Andrés para darle mas importancia al rio). A ojo, es casi imperceptible, lo reconozco, y es mas una cuestiòn teòrica que pràctica pero ayuda a obtener el resultado.
3) Diafragma.
Acà ya hiciste tu propio anàlisis asi que lo ùnico que te puedo agregar es que pruebes, a bajas focales, a f/8 porque igualmente vas a tener una enorme PDC (cuando estàs en 15/20 mm).
4) Punto de foco:
Veo que hiciste autofocus regulado en "infinito".
Esta es una toma en a que tendrias que hacer manual focus y podrias utilizar inclusive el principio de la hiperfocal.
Si bién tu objetivo no tiene las distancias hiperfocales, siria importantìsimo que en el futuro utilices, mientras hacés Manual Focus, el botòn que tenés debajo y la izquierda (mientras estàs mirando en la mira, valga la redundancia); es el botòn de "Previsualizaciòn de la profundidad de campo" que no todos utilizan pero que te permite ver cual va a ser la PDC con la que te va a salir la toma. Lo encontràs eventualmente en la pàgina 105 del manual de la 7D. Es utilisimo y te saca siempre las papas del fuego.
5) Modo de mediciòn de la luz.
Veo que usaste la mediciòn "Evaluativa".
Con una escena como esta, con esa mediciòn, es lo mismo que metas la càmara en automàtico. No podés tener un control total de la exposiciòn que querés obtener.
Creo que es hora de que te "obligues" a utilizar el método de
medicion "puntual" (yo o llamo mediciòn SPOT). Pàgina 107 del manual.
La mediciòn puntual no es inmediata en su comprensiòn pero te permite controlar con muchisima precisiòn, los distintos puntos de luz.
Aqui te puede ayudar muchisimo el
razonar en STOP, como me parece que ya comente antes en alguna parte del forum.
Por ejemplo, con mediciòn puntual, habrias podido puntar al costado derecho superiòr y un poco or debajo del sol. El exposìmetro te habria dado un valor para las altas luces que se adapta al tono medio del 18% si hacias la toma directamente con esas mediciones, te salia una foto obscurìsima y con las nubes grises, por lo tanto, nada de foto hecha con esa mediciòn. Lo que hacés es: te memorizàs en la cabeza ese valor.
Luego, le puntabas con mediciòn puntual, al cielo azul. Te iba a tar un tiempo mas largo. te lo memorizàs en la cabeza y ves cuantos STOP tenias entre la primera e segunda mediciòn.
Después, siempre en mediciòn puntal, le apuntàbas al gris del camino de la izquierda y comparabas rapidamente ese resultado con la mediciòn del rio de la izquierda. Te lo memorizàs esos valores en a cabeza.
Ahora te vas a calcular las sombras:
Con mediciòn puntual, le puntabas a la montaña del 2 tercio de la derecha, y memorizabas en la cabeza el valor.
Apuntabas por ùltimo a la montaña obscura de la izquierda y la memorizàs en la cabeza.
Por ùltimo, para ser redundante, pero teniendo en cuenta que la intensidad de la luz puede variar en menos de un segundo (fijate que cuando hay nubes como en esta escena, la intensidad de la luz podria cambiar en fracciones de segundos!!!), puntàs rapidamente hacia las mas altas luces (excluyendo el sol) y luego hacia las sombras mas serradas de la escena (primero en alto a la derecha y luego a la izquierda y a la mitad). Rapidamente, con esto ùltimo, te das una idea de cuantos STOP de diferencia hay entre las altas luces y las sombras con paràmetros que el exposìmetro te dio como si fuesen "tonos medios" no como vos querés que se vean en la toma que vas a hacer.
Ahora el juego se hace mas duro:
Tenés que conocer cuando es la màxima gama dinàmica que te permite tener el sensor de tu 7D.
Hipoticemos que tiene 8 stop de gama dinàmica y que tu mediciòn entre altas luces y las sombras te diò 9 stop de diferencia.
Estàs 1 STOP afuera de la capacidad del sensor de "registrar datos" en la toma.
Te toca elegir que es lo que vos querés obtener con la toma pero sabés que vas a tener que renunciar a algo: o sobreexponés las altas luces (privilegiando las sombras), quemàndolas para evitar el fastidioso ruido digital que vas a tener en a sombras (tu sensor es muy denso y eso ayuda a tener mayir ruido digital) o elegìs subexponer las sombras (privilegiando las altas luces).
Sos vos el que elige, y no la càmara (que no razona absolutamente) como saldrà la toma y eso te ayuda a asumirte la responsabilidad de los errores cometidos y de los òptimos resultados que pudieras obtener.
De todos modos, creo que con Lightroom no tendrias que encontrar problemas de revelado.
Parece raro pero todo esto que te excribì de la mediciòn, en la realidad lo podés hacer en poquìsimos segundos. Ver para creer.
6) Hablando de revelado.
Tenés que poner la càmara para que las tomas te las
haga en RAW. No te digo e por qué justamente porque sé que ya lo sabés.
Es un pecado no haberlo hecho y espero que hayas aprendido la lecciòn para no repetirlo en el futuro.
Si estàs a corto de memoria ... tenés que volver atràs y ver cual foto de las precedentes podés cancelar para hacer espacio en la tarjeta de memoria. Esta toma bién valia el sacrificio de otras tomas. En obviamente, mi criterio personal.
7) Balance de blancos:
Tal vez me equivoque pero la càmara te regulò la temperatura color en 5000° K.
Es importante que empieces a utilizar la regulaciòn de la temeperatura color en grados Kelvin. Es utilìsimo poder controlar este paràmetro a tu "gusto e piacere" y no al gusto de la càmara con el AWB. Pàginas 74, 75 y 76 del Manual.
Por ejemplo, en la toma que te dejo mas adelante,
para mi gusto, la escena es mas agradable si le pongo unos 5250° K con un 7/100 de tendencia hacia el color verde. Pero este es el campo del gusto personal y, como dice el dicho:
"De gustibus non disputandum est"
Bueno, espero que aceptes mis crìticas constructivas.
Te mando un fuerte abrazo amigo mio.
Estas son mis propuestas:
Color:
Blanco y negro:
Saludos.
César.