Nuevo manejando Canon EOS T5i

[Eze2kiel]

Buenas chicos.

Soy un usuario completamente NUEVO en el mundo de las Reflex.

Vengo de una Canon PowerShot A590-IS, que practicamente la usaba muchas veces en modo Manual.

Hasta ahí todo simple y complicado a veces (en largas exposición sin tripode ).

Bueno, hace cosa de dos meses tuve la suerte de adquirir una Canon EOS T5i, y la verdad pensé que iba a ser bastante parecido a manejar una compacta... Cuando luego de probarla bastante me doy cuenta de que no es tan asi.

El asunto es, por ejemplo, yo estoy más acostumbrado a usar el LiveView que el Visor.
Según Uds., tendría que practicar bastante para evitar no usar la función de "bloqueo de espejo"?

Dado que me dí cuenta a ojo que si uso el LiveView, las fotos tardan más en salir... Cosa que a veces pierdo fotos porque no tengo en cuenta el tiempo que tarda en mover el espejo, bajarlo y que finalmente salga la preciada (y bastante mal) foto.

Bueno... Pensando en esto, les pregunto a Uds. que más saben, cómo tendria que empezar a sacar las mismas?

Agrego además que tengo hasta tripode, pero generalmente mi miedo se da más cuando tengo que usar la cámara en mis manos.

Por eso mismo... Todos los que vengo consultando me dicen que ellos no traban en espejo.
En caso de que no lo traben Uds... Les pregunto, de algo les sirve tener en movimiento el mismo y que luego genere trepidación?
Pregunto de mi total ignorancia sobre el tema.

Aguardo respuestas.

Saludos!

 

[sanflores]

Hola, el bloqueo de espejo se usa solamente para sacar a objetos estáticos y en trípode (por ejemplo un paisaje u algo por el estilo). Para sacar con la cámara en la mano, te la acercas al ojo y disparas, es facil, no tiene mucha ciencia.

Leete el manual! Es medio bodrio y largo... pero te explica absolutamente todo, es un curso de fotografía inicial

 

[EduardoT2i]

Hola Ezequiel, 100% de acuerdo con Sanflores.
El bloqueo se usa solo para evitar la trepidación cuando sacas fotos con el trípode.
Para las fotos normales "A MI" me resulta infinitamente más cómodo y efectivo mirar por el visor.
Si bien en general, todo es cuestión de gustos... En este caso te diría que pruebes de no usar el LiveView y después nos cuentes. Es un viaje de ida!

Además, como bien vos decís… La cámara no responde de inmediato, eso con un paisaje no pasa nada, ni el río ni la montaña se te van a mover. Pero que pasa si queres sacar un auto de carreras, el momento en que soplan la vela de un cumpleaños, etc, etc….

Saludos

 

[hacfoto]

Si estoy de acuerdo con Santiago y Eduardo, yo nunca bloquee el espejo, solo lo hice un par de fotos para probarlo, y nada mas, las fotos las saco con el visor y conteniendo la respiración al momento de disparar, manteniendo los brazos firmes mas o menos como indican los manuales de fotografia

 

[cjmm]

Hola Ezequiel,

El bloqueo del espejo es solamente útil con la cámara sobre un trípode y a velocidades bajas o con exposiciones prolongadas.

El único sentido que tiene es evitar que la vibración afecte la nitidez de la toma en esos casos.

El "live view" puede ser útil si estás usando filtros ND o para chequear el foco con lentes manuales.

Fuera de eso, una de las ventajas (subjetivas) de las réflex es la posibilidad de usar un visor óptico...

Saludos,

 

[Walyx]

Dado que me dí cuenta a ojo que si uso el LiveView, las fotos tardan más en salir... Cosa que a veces pierdo fotos porque no tengo en cuenta el tiempo que tarda en mover el espejo, bajarlo y que finalmente salga la preciada (y bastante mal) foto.

Hola Ezequiel, otra de las ventajas de las reflex sobre las compactas o el teléfono o lo que fuera.. es la instantaneidad al apretar el boton obturador... Lo resalto por esto que vos encontras de malo que te perdes la foto.. no debería pasar es al revez. Mirar por el visor y hacer click.. no hay nada mas instantaneo que eso.
Ese problema que vos tenes es por poner el bloqueo de espejo que como te indicaron los compañeros solo es para caso especiales.
Con una velocidad alta de obturación como por ejemplo 1/125 en adelante... no debería ser problema el espejo.
Saludos,

Walter

 

[Eze2kiel]

Muchas gracias a todos por las respuestas muchachos!

Si bien entiendo la función del espejo (más que nada es prioritario para el visor que para el liveview, ya que en este último queda levantado), el tema es que me estuvieron explicando un poco en otro medio también, y si bien me dicen que el visor tiene sensores, cosa que el liveview no, y es por eso que la foto al ver la imágen por liveview tarda más en que la cámara la procese.

El tema es que por el lente que tengo 18-55 que viene en el kit de la T5i, de noche se me complica bastante por la baja luz del ambiente... Y no soy muy que digamos de usar el flash.
Es por eso que debido a este lente, necesito sacar en una obturación baja para asi tener más luz con una apertura que no me desenfoque tanto.
Aunque ahora que me doy cuenta, estoy errando en esas cosas.

Una consulta más les hago. La cámara obviamente es nueva, pero cómo hago para comprobar si está todo correctamente con una Carta de Enfoque?
Recién leí acerca de eso y la verdad me gustaría probar para ver si tengo el enfoque calibrado.

Bueno... Por ahora contesto esto, porque son muchas cosas a la vez y me estoy volviendo LOCO, jajaja.

De paso, para los que tengan una T5i, si dejo el LCD sin abrir para utilizar el visor... El mismo queda apagado o queda encendido?

 

[facu_focus]

Mi recomendación es familiarizarte con el visor... es un viaje en ida, después de años de compacta se complica lo se, conozco la a590, excelente compacta y con visor. El temas es que las reflex están pensadas para usar el visor, y la pantallita guía monocromática, no la pantalla Lcd o led que es más que nada un monitor Para ver el resultado.

SI me equivoco díganme
Los sensores del AF están debajo del espejo, si este se levanta para usar el LiveView la cámara enfoca x contraste como cualquier compacta, perdiendo velocidad....
Por otro lado tener el espejo levantado consume mucha más batería, te das cuenta cuando grabas video. Entre otras cosas.

Tal vez sea un prejuicio mío pero no queda muy profesional componer enfocar y encuadrar con El LiveView

 

[Chalten]

Hola Ezequiel, aprovecho para darte la bienvenida, ya que no pasé por tu presentación.

Coincido en casi todo lo que te comentan,

El liveview dejalo para las oportunidades en que por la posiciñon de la cámara en alguna foto, se te complique usar el visor.
Te vas a acostumbrar tanto al visor, que dentro de un tiempo te vas a preguntar como hacías para usar el display.

El mayor riesgo de trepidación lo vas a tener cuando tengas que sacar una foto a una velocidad de obturación menor que la distancia focal que estés usando. Por ejemplo: en una foto donde tengas el lente en 45mm y la velocidad de obturación sea de 1/30. En ese caso te conviene poner la cámara en el trípode o apoyarla y usar la función de bloqueo de espejo.

Pero, como te dicen, si la velocidad de obturación está por sobre 1/60 (dado que el lente no llega a más de 55mm), dale tranquilo sin bloquear el espejo que no vas a tener trepidación.

Respecto a una carta de enfoque, no está mal hacer la prueba. Buscá en la web cualquier carta de enfoque, imprimila y probá a diversas distancias focales.

Tranqui que no se aprende todo junto y en un solo día. Como te dijo Facu, andá leyendo el manual y probando, pero, primero aprendé a como se deshace la modificación que le metas, de modo de poder volver seguro sobre los pasos que diste, por si no te gusta el resultado.

Pregunte nomás, que así aprendimos todos.

 

[Eze2kiel]

Pero, como te dicen, si la velocidad de obturación está por sobre 1/60 (dado que el lente no llega a más de 55mm), dale tranquilo sin bloquear el espejo que no vas a tener trepidación.

Sabés que siempre se me hace una laguna mental con todos los valores?
Entiendo cuando son exposiciones largas y cuando bajas... Pero lo que no logro entender es, si dependiendo del lente que esté usando, puedo usar todas las velocidades de apertura que quiera (dependiendo del tipo de foto que quiera sacar) ó solo necesito concentrarme en un rango determinado?

Por ejemplo... Vos asi al toque me decis que usando el lente a 55mm, tendria que usar el obturador en 1/60.
Y eso es lo que no entiendo... Si el lente es 200mm, tendria que usar el obturador en 1/250 entonces? ensando

Resalto en negrita lo que me llama la atención para que se entienda mejor.

 

[cjmm]

Por ejemplo... Vos asi al toque me decis que usando el lente a 55mm, tendria que usar el obturador en 1/60.
Y eso es lo que no entiendo... Si el lente es 200mm, tendria que usar el obturador en 1/250 entonces? ensando

Sí... totalmente es así...


Solamente dos sutilezas... si usás un lente de 300mm o más (que con el factor 1.6 del sensor de tu cámara, equivaldría a cerca o más de 500mm en una cámara full frame)... ampliaría un poco ese margen...


Al mismo tiempo, si usás un objetivo con estabilización, podés bajar hasta tres puntos la velocidad...


También hay trucos... como por ejemplo tomar la foto después de haber inhalado y antes de sacar el aire de los pulmones... o la posición del cuerpo y los brazos... etc.


Pero, básicamente, lo que te dice Hugo es una "regla de oro"...


Saludos,

 

[hacfoto]

Ultimo, pero muy importante consejo, si vas a utilizar la técnica de retener la respiración, tene en cuenta componer antes la foto, y parametrizar la cámara antes, así te vas a evitar muy serios problemas :-|

 

[Chalten]

Perdón, te hice bollo en la cabeza

Para empezar debo reconocer que no he encontrado en ningún lugar una demostración científica, ni fórmula establecida con ese método. Por lo tanto todo esto es empírico, o sea sacado de la práctica.

Hay una relación (empírica - recordemos) entre velocidad de obturación (1/xxx) y la distancia focal (mm), a la hora de pensar en las "vibraciones" que se producen dentro del conjunto cuerpo-lente, que es lo que provoca la trepidación. O sea si configurás la cámara a determinada velocidad de obturación con el lente en un rango de distancia focal, por más que tengas la cámara en un trípode se van a producir esas vibraciones al caer el espejo y la foto va a a salir trepidada, que se parece a desenfocada, pero en realidad está movida.

Siempre que cae el espejo se producen unas vibraciones mecánicas en el conjunto cuerpo-lente.

La relación indica que: Si se configura una velocidad de obturación menor a la distancia focal seleccionada, esas vibraciones entran en una resonancia que va a afectar de manera tal, que va a producir que la imagen salga movida.

Lo que se recomienda es que si estás sacando una foto a 200mm, no bajes la velocidad de obturación de 1/200

Ejemplos: Si estamos sacando una foto con una distancia focal de 200mm y tenemos que seleccionar una velocidad de obturación igual o menor a 1/200, se corre el riesgo de que la foto salga trepidada.
Esto también depende de cual cuerpo y cual lente estemos hablando: no es lo mismo una T1i con un lente de kit 55-200, que una 5Dmkiii con un 70-200 L.

Esto presupone que tenés que probar en tu cámara, con tus lentes ,donde está el límite. Y también probar de subir el iso, para poder subir la velocidad de obturación.

Además de los consejos que te dan arriba, otra de las cosas que resultan de este temita, es que los fabricantes de cámaras inventaron la función de "bloqueo del espejo", para separar el momento de la obturación de la caída del espejo, y que las vibraciones se produzcan desfasadas del momento de la obtención de la imagen.

Por eso te digo que si estás usando un 18-55, con velocidades superiores a 1/60, no vas a correr riesgos de este mal de la trepidación.
Es UNO de los motivos por los que gastamos mucha plata en comprar lentes con mayor apertura de diafragma, de modo de no tener que bajar tanto la velocidad de obturación. Y de mejor estructura que reduce la influencia de las vibraciones.

Espero no haber oscurecido más. :razz:

 

[facu_focus]

Claro.... es un teme de trepidacion... mínimamente tenes que usar una velocidad igual o superior a la focal utilizada. Algunos para estar más seguros le aplican el factor de multiplicación 1.6

 

[Chalten]

Claro.... es un teme de trepidacion... mínimamente tenes que usar una velocidad igual o superior a la focal utilizada. Algunos para estar más seguros le aplican el factor de multiplicación 1.6

Sip, otros se gastan un paquete de plata en un 70-200 2.8 :razz:

 

[Eze2kiel]

Perdón pero... Cómo es eso de multiplicar por 1.6?
Veamos... Si estoy usando 55mm en el objetivo, entonces multiplico por 1.6, lo cual daría el resultado de 88.
No entendí nada... :nose ensando

 

[hacfoto]

En tu maquina hay que utilizar ese multiplicador ya que no es Full Frame es decir como en las 35 mm analógicas, las maquinas FF son 1:1 y las no FF de canon son 1:1,6 es decir hay que multiplicar por 1,6, de esta manera tu distancia focal de 50mm no es 50 mm es 50 x 1,6 eso te daría que para el sensor la distancia focal es 80 mm

 

[cjmm]

No entendí nada... :nose ensando

Hola,
No te preocupes... yo todavía tampoco, pero así la vida es menos aburrida... jajajaa!!!!


En realidad, tiene que ver con que el cuadro normal de una película de 35mm es de 24mm x 36mm... cuando comenzaron a aparecer las primeras réflex digitales, por una cuestión de costos de producción, comenzaron a fabricar sensores que tenían un tamaño menor...


Ese formato de sensor se llama APS/C y tienen una superficie que es entre 50% (Nikon) y 60% (Canon) menor que el cuadro completo de la película... (andan por los 22 x 15mm).


Al ser menor, el sensor produce un efecto de recorte de la imagen que se recibe desde el lente, lo cual tiene como consecuencia que el ángulo de visión es más chico que con un lente fabricado para "full frame". Ese menor ángulo de visión es el que hace que deba aplicarse un factor de corrección de 1,6 en las cámaras que no tienen ese sensor de cuadro completo.


Es decir que un tele de 300mm va a mostrarte una distancia focal equivalente a 480mm en tu cámara...


Hay un montón de material para leer dando vueltas... te pongo esto:


http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_multiplicaci%C3%B3n_de_la_distancia_focal


Saludos... y, más importante que cualquier cosa, es que disfrutes el equipo que tenés y lo aproveches al máximo!

 

[Eze2kiel]

En tu maquina hay que utilizar ese multiplicador ya que no es Full Frame es decir como en las 35 mm analógicas, las maquinas FF son 1:1 y las no FF de canon son 1:1,6 es decir hay que multiplicar por 1,6, de esta manera tu distancia focal de 50mm no es 50 mm es 50 x 1,6 eso te daría que para el sensor la distancia focal es 80 mm

Sigo sin entender nada...

Entiendo lo de multiplicar, pero poneme un ejemplo asi entiendo como un bebé.

Vamos a ponerle que necesito sacar una foto a una botella... Entonces con el lente 18-55 lo pongo en 55, luego en qué valor tendré que setear la apertura para sacar una foto a mano alzada sin que se me mueva nada?
55x1.6=88.

Teniendo en cuenta eso... Vos me estás diciendo que tendría que usar una velocidad de apertura 1/100 ó es que debo colocarme a 88mm de la botella para sacar la foto?

Se me mezcla todo con estos números, jajaja.

 

[cjmm]

En ese caso, sería con la velocidad...

Por ejemplo, si estás con el 18-55, sacando una foto a 55mm y querés estar seguro, podrías aplicar el factor 1,6 y tener una velocidad de obturación de 1/100s.

Saludos,